Азот отвечает за образование органических веществю Регулирует рост вегетативной массы. Определяет уровень урожайности.
Фосфор - элемент энергетического обеспечения. Активизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов. Повышает зимостойкость.
Калий - элемент молодости клеток. усиливает образование сахаров и их передвижение по тканям. Повышает устойчивость к болезням, засухе, заморозкам.
Магний входит в состав хлорофилла, который необходим для фотосинтеза, способствует повышению активности многих ферментов и выступает в роли транспортера фосфора. Влияет на окислительно-восстановительные процессы. Активизирует ферментивные процессы.
Кальций играет ключевую роль в формировании клеточных стенок и мембран, улучшает окраску и качество плодов, поэтому онособенно важен для быстрорастущих культур. Кальций не перераспределяется внутри растений, т.е. неперемещается от старых листьев к молодым, поэтому почва всегда должна содержать достаточное количество этого вещества в доступной для растений форме. Кальций улучшает лежкость овощей и фруктов и тем самым способствует предотвращению потерь при хранении и транспортировке.
Микроэлементы составляют обширную группу катионов и анионов, которые оказывают многогранное воздействие на возбудителей болезней и устойчивость к ним растений-хозяев. Особенностью микроэлементов являются их относительно малые дозы, необходимые для уменьшения вредоносности многих заболеваний.
Микроэлементы либо входят в состав ферментов, либо активизируют их работу и тем самым повышают физиологическую устойчивость растений к вредным организмам.
В ходе поражения растений нарушаются физиолого-биохимические процессы и разбалансируется элементный состав растений. Например, при поражении ячменя корневыми гнилями, в фазе кущения снижается содержание K, Cl, P, Mn, Cu, Zn и растет концентрация Fe, Si, Mg и Ca. Подкормка растений микроэлементами, в которых они испытывают дефицит, стабилизирует обменные процессы в растениях. Тем самым возрастает их устойчивость к возбудителям болезней.
Бор (B) воздействует на проницаемость клеточных мембран растений и транспорт углеводов. При недостатке бора в почве у льна нарушается транспорт углеводов, способствующий нормальному развитию ризосферных и почвенных микроорганизмов. При внесении бора агрессивность фузариоза льна снижается в два раза.
Для снижения вредоносности болезней рекомендовано применять следующие микроэлементы:
бурая ржавчина зерновых - бор, натрий, хлор, цинк, медь;
корончатая ржавчина овса - бор;
стеблевая ржавчина зерновых - железо, никель, литий, марганец;
мучнистая роса зерновых - литий, бор, кремний, марганец, кобальт;
гельминтоспориоз зерновых - марганец;
бактериоз льна - бор;
ржавчина льна - бор;
фузариоз льна - бор;
ржавчина подсолнечника - бор, молибден, медь;
вертициллез хлопчатника - бор, медь;
корневая гниль хлопчатника - марганец;
фузариозное увядание хлопчатника - цинк;
фомоз моркови - бор;
фомоз свеклы - бор;
корнеед свеклы - железо, цинк;
ложная мучнистая роса свеклы - марганец, бор, медь, цинк;
фитофтороз картофеля - марганец, медь, бор;
ризоктониоз картофеля - медь, марганец;
рак картофеля - медь, бор, молибден, марганец;
парша обыкновенная картофеля - марганец;
черная ножка картофеля - медь, марганец;
вертициллез картофеля - кобальт;
фитофтороз томатов - марганец, медь, кобальт, молибден;
бурая пятнистость томатов - марганец, бор, цинк, йод;
белая пятнистость томатов - медь, бор;
сосудистый и слизистый бактериоз капусты - железо, медь, цинк, кобальт;
черная ножка и кила капусты - бор, марганец;
мучнистая роса капусты - цинк;
мучнистая роса крыжовника - медь, молибден;
черный рак яблони - бор, марганец, магний;
серая гниль клубники - марганец;
эффективность микроудобрений возрастает при внесении их на фоне полного минерального удобрения
Во всех случаях эффективность микроудобрений в защите растений от вредных организмов, особенно фитопатогенов, возрастает при внесении их на фоне полного минерального удобрения.
Функция микроэлементов в растении
Поведение в почве при различных условиях
Симптомы
дефицита и его последствия
Культуры, предрасположенные к дефициту
Fe
Необходимый компонент многих ферментов в растении
В хлоропластах, участвуя в фотосинтезе и метаболизме N и S
Вовлечен в синтез хлорофилла
Количество Fe, которое может усвоить растение, всегда ниже общего содержания железа в почве
Минимальное количество железа усваивается на нейтральных и щелочных почвах.
Дефицит проявляется на известковых почвах ("известковый хлороз"), или в почвах с высоким содержанием тяжелых металлов.
Переизбыток Mn приводит к дефициту железа.
Может стимулировать хлороз, который проявляется на молодых листьях из-за малоподвижности железа в растении.
У злаков хлороз проявляется в виде перемежающихся желтых и зеленых полос вдоль листа.
Дефицит железа часто вызывает отмирание побегов.
Цитрусовые, фруктовые деревья, виноградники, бобовые, маис, томаты, розы и декоративные растения
Mn
Участвует в высвобождении энергии из молекул, переносящих энергию
Участвуют в распаде гормонов растения
Вовлечен в процесс усвоения азота, который замедляется при дефиците
Необходим для фотосинтеза, участвуя совместно с Fe в транспорте энергии
Усвояемость растением в меньшей степени на насыщенных влагой почвах.
Усвояемость Mn увеличивается при увеличении рН.
Особенно высокий уровень рН уменьшает усваивание Mn.
Симптомы у видов с широкими листьями проявляются в виде желтых некротических пятен между жилками листа, в первую очередь проявляющиеся на молодых листьях.
Серовато-зеленые точки и полосы на базальной стороне листьев (трава / зерновые).
Приводит к снижению урожайности и низкому качеству урожая.
овес, пшеница, ячмень, горох, вишня, цитрусовые, соя, сахарная свекла, картофель
Zn
является катализатором во многих ферментных системах
Ферменты, содержащие Zn, важны для метаболизма крахмала и азота
Контроль синтеза аминокислоты триптофана (предшественника ауксина, регулятора роста)
Во многих случаях большая часть растворимого Zn находится в виде органических соединений
Увеличение рН уменьшает усвояемость Zn
Симптомы дефицита проявляются в низинах
Симптомы дефицита могут развиваться на почвах с переизбытком Р
В большинстве случаев короткие междоузлия и хлоротические области в старых листьях характеризуют недостаток Zn. Симптомы - мелкие желтые точки, а на траве - желтые хлорозные междужилковые полосы
У фруктовых деревьев почки и побеги отмирают после первого года и происходит преждевременное опадение листвы
Как результат - замедленный рост и нарушение клеточных функций
Маис, хмель, лен, фасоль, зел. овощи, цитрусовые, виноград, яблони и груши
Cu
В основном Cu в составе белков в зеленых клетках отвечает за связывание солнечной энергии
Cu и Zn активируют фермент, предотвращающий разрушение клеток растения
Вовлечен в процесс метаболизма белков и углеводов
Cu усваивается растением из органических соединений в почве
Кол-во усвояемой меди уменьшается при увеличении рН из-за абсорбции частичками почвы
Симптомы дефицита часто проявляются на выщелочных песчаных почвах, почвах с высоким содержанием органических в-в, известковых почвах и на почвах с высоким содержанием глины
Хлороз и скручивание молодых листьев вследствии отмирания кончиков листьев
У злаков ослабленная завязь. Урожайность падает при отсутствии видимых признаков дефицита
Уменьшает высвобождение пыльцевых зерен, приводящее к меньшему опылению цветков и низкой урожайности
Вызывает "повисание" ветвей кроны у деревьев, и полегание злаков, которые приводят к низкому качеству и количеству урожая
Злаки, цитрусовые, яблони, груши, зел. овощи, рис, люцерна
Mg
Основная функция - система переноса энергии
Основная
составная часть хлорофилла
Активирует фермент, катализирующий участие СО2 в процессе фотосинтеза
Дефицит проявляется на выщелочных гумусных почвах, на песчаных известковых почвах, особенно если почва богата К
Усвояемость растением оптимальна на нейтральных почвах
Старые листья желтеют между жилками. В случае сильного дефицита листья отмирают и опадают
У злаков хлорозные пятна проявляются вдоль листовой пластинки
сахарная свекла, картофель, хмель, виноград, орехи, парник. культуры
B
Важный компонент синтеза РНК и ДНК
Недостаток В ослабляет деятельность гормонов
Дефицит В замедляет транспорт сахара
В щелочных почвах В усваивается хуже из-за связывания с минералами
Гуминовые кислотыты являются основным источником В
Неправильное и запоздалое развитие апексных точек роста
Замедленное развитие пыльцы, приводящее к уменьшению завязи и неправильному развитию плода
Растресканные стебли с внутренним некрозом, что делает растения восприимчивыми в таким заболеваниям, как гниль сердечка у сахарной свеклы
сахар. и корм. свекла, сельдерей, овощи, яблони, виноград, рапс, бобовые, люцерна
Mo
Необходим растению для утилизации азота
У бобовых требуется для фиксации азота клубеньковыми бактериями
Почвы, на которых развивается дефицит - кислые песчаные, высокоподзолистые или свободно дренированные известковые почвы
Мо усваивается растением легче с повышением рН и содержанием извести;
Дефицит Мо похож на дефицит N, т.е. растения плохо растут и листья имеют окраску светло-зеленого цвета
Старые листья становятся хлорозными и затем симптомы появляются по краю листа
Желтые точки на листьях у цитрусовых- типичное проявление дефицита Мо
Обычно необх. для пастбищ и бобовых. Также - злаки, сахарная свекла, томаты
Co
Компонент витамина В12, необходимого для фиксации азота бактериями у бобовых и животных
Уровень Со низкий на сильно щелочных почвах, кислых вулканических почвах, на известковых или торфяных почвах
Плохой рост. Это может исправляться применением аммонийного или нитратного азота
Недостаточный уровень Со на пастбищах приводит к болезням скота
фасоль, горох, клевер, люцерна
суббота, 1 августа 2009 г.
Типы систем: DWC (ДВЦ)
Что такое DWC (deep water culture):
Сетчатый горшок с субстратом (керамзит) находится над поверхностью раствора в который, при помощи компрессора, подается воздух. Пузырьки воздуха подымаются по раствору и лопаются под и вокруг сетчатого горшка, смачивая субстрат, находящийся в нем – керамзит. Благодаря гигроскопичности керамзита, влага поднимается на расстояние недоступное прямому попаданию капли лопнувшего пузыря.
Минераловатная пробка более гигроскопична, чем керамзит, но перед тем как поместить ее между керамзитными окатышами, вы должны пропитать ее либо водой, либо раствором, что залит в вашу систему. После проведения этой операции можно высаживать семечко, либо укоренять черенок.
DWC отличная система! Это подтвердят тысячи знатоков и профессионалов! Однако, существует ситуация, когда, еще не пробившийся сквозь субстрат на нижние, интенсивно смоченные уровни, корень, может испытывать нехватку влаги. Часто, подобная ситуация складывается из-за оплошности, невнимательности или неопытности садовода - минераловатная пробка с семечком или черенком находится слишком высоко от области смачивания субстрата. Существует несколько способов решения этой проблемы. Приведем 2 основные:
1. поместить пробку глубже в керамзит до уровня «интенсивного смачивания» (лопающиеся пузыри воздуха смачивают субстрат в сетчатом горшке).
2. регулярно смачивать субстрат вручную (поливать сверху). Критичны первые два три дня, за это время корень достаточно разовьется и достигнет расчетных глубин. В случае с черенком - до 3 недель...
Сетчатый горшок с субстратом (керамзит) находится над поверхностью раствора в который, при помощи компрессора, подается воздух. Пузырьки воздуха подымаются по раствору и лопаются под и вокруг сетчатого горшка, смачивая субстрат, находящийся в нем – керамзит. Благодаря гигроскопичности керамзита, влага поднимается на расстояние недоступное прямому попаданию капли лопнувшего пузыря.
Минераловатная пробка более гигроскопична, чем керамзит, но перед тем как поместить ее между керамзитными окатышами, вы должны пропитать ее либо водой, либо раствором, что залит в вашу систему. После проведения этой операции можно высаживать семечко, либо укоренять черенок.
DWC отличная система! Это подтвердят тысячи знатоков и профессионалов! Однако, существует ситуация, когда, еще не пробившийся сквозь субстрат на нижние, интенсивно смоченные уровни, корень, может испытывать нехватку влаги. Часто, подобная ситуация складывается из-за оплошности, невнимательности или неопытности садовода - минераловатная пробка с семечком или черенком находится слишком высоко от области смачивания субстрата. Существует несколько способов решения этой проблемы. Приведем 2 основные:
1. поместить пробку глубже в керамзит до уровня «интенсивного смачивания» (лопающиеся пузыри воздуха смачивают субстрат в сетчатом горшке).
2. регулярно смачивать субстрат вручную (поливать сверху). Критичны первые два три дня, за это время корень достаточно разовьется и достигнет расчетных глубин. В случае с черенком - до 3 недель...
Субстраты для гидропоники
При выращивании методом гидрокультуры для посадки растений применяются следующие инертные минеральные заменители почвы: вермикулит, гравий, керамзит, пемза, перлит, крупнозернистый песок, шлак. Главная задача этих субстратов - не вступать в химические реакции с растворенными в воде минеральными солями, обеспечивать хороший доступ к корням воздуха и питательного раствора, не препятствовать развитию корней. Они также должны быть стерильными, прочными и нетоксичными.
Лучшими субстратами для нашей цели являются вермикулит и керамзит.
Вермикулит - слоистый минерал из гидрослюд, добываемый и в России. Вермикулит состоит из тонких слоев силикатов алюминия, магния и железа. В продажу поступает уже готовый к использовнию вспученный вермикулит, прошедший предварительную термическую обработку. Это легкий, инертный и очень влагоемкий сыпучий материал золотисто-коричневого цвета.
Керамзит - это всем знакомые пористые, обожженные промышленным способом при очень высокой температуре округлые комочки глины диаметром 2-3см, используемые в строительстве. Крупные зерна керамзита лучше раздробить. Керамзит воздухопроницаем, влагоемок, легок, сыпуч, стерилен, инертен. Высаженные в керамзит растения хорошо в нем удерживаются, корни хорошо развиваются. Он безвреден для растений, дешев и всегда имеется в продаже. Поэтому для выращивания растений на гидрокультуре в домашних условиях керамзит является наиболее приемлемым субстратом.
Все субстраты перед использованием необходимо очистить от посторонних примесей и просеять через сита с разным размером ячеек. Слишком крупные или слишком мелкие частицы не годятся, для выращивания растений следует отобрать фракции с диаметром зерна от 1 до 20мм.
После предварительной подготовки отобранный субстрат необходимо простерилизовать, чтобы избавиться от возможно присутствующих в нем вредных микроорганизмов и возбудителей болезней. Стерилизация заключается в замачивании субстрата на сутки в темно-красном растворе перманганата калия ("марганцовки"). После стерилизации субстрат хорошо промывают чистой водой, и он готов к посадке растений.
Лучшими субстратами для нашей цели являются вермикулит и керамзит.
Вермикулит - слоистый минерал из гидрослюд, добываемый и в России. Вермикулит состоит из тонких слоев силикатов алюминия, магния и железа. В продажу поступает уже готовый к использовнию вспученный вермикулит, прошедший предварительную термическую обработку. Это легкий, инертный и очень влагоемкий сыпучий материал золотисто-коричневого цвета.
Керамзит - это всем знакомые пористые, обожженные промышленным способом при очень высокой температуре округлые комочки глины диаметром 2-3см, используемые в строительстве. Крупные зерна керамзита лучше раздробить. Керамзит воздухопроницаем, влагоемок, легок, сыпуч, стерилен, инертен. Высаженные в керамзит растения хорошо в нем удерживаются, корни хорошо развиваются. Он безвреден для растений, дешев и всегда имеется в продаже. Поэтому для выращивания растений на гидрокультуре в домашних условиях керамзит является наиболее приемлемым субстратом.
Все субстраты перед использованием необходимо очистить от посторонних примесей и просеять через сита с разным размером ячеек. Слишком крупные или слишком мелкие частицы не годятся, для выращивания растений следует отобрать фракции с диаметром зерна от 1 до 20мм.
После предварительной подготовки отобранный субстрат необходимо простерилизовать, чтобы избавиться от возможно присутствующих в нем вредных микроорганизмов и возбудителей болезней. Стерилизация заключается в замачивании субстрата на сутки в темно-красном растворе перманганата калия ("марганцовки"). После стерилизации субстрат хорошо промывают чистой водой, и он готов к посадке растений.
Расчёт освещения
Для растений необходимо минимум ДНаТ-50Вт на площади 30x30см (1х1 фут). В таблице приведены рекомендуемые лампы в зависимости от площади бокса. Эти данные относительные тк возможность использования той или иной лампы зависит от системы вентиляции.
ДНаТ-100Вт 30х30см 0.09м² 1х1 фут
ДНаТ-150Вт 45х45см 0.20м² 1.5х1.5 фута
ДНаТ-250Вт 61х61см 0.37м² 2х2 фута
ДНаТ-400Вт 91х91см 0.83м² 3х3 фута
ДНаТ-600Вт 107х107см 1.13м² 3.5х3.5 фута
ДНаТ-1000Вт 122х122см 1.49м² 4х4 фута
ВАЖНО:
* Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к макушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежания ожога). При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещённость падает в 4 раза. Соответственно, при приближении к лампе в 2 раза, освещенность увеличивается также в 4 раза. Таким образом каждая лампа имеет свою зону, за пределами которой вы уже не получите эффективный освещённости.
* Лучшие лампы для вегетативной стадии – МГЛ (с преобладанием синей части спектра – cиний спектр в начале веги увеличивает шанс появления растений женского пола), лучшие лампы для цветения – ДНаТ (с преобладанием красной части спектра).
* Эффективнее использовать одну мощную лампу чем несколько маломощных. ДНаТ-1000Вт и четыре ДНаТ-250Вт не будут одинаково эффективны, свет от ДНаТ-1000Вт проникает значительно дальше чем у ДНаТ-250Вт.
* В «вытянутом» боксе 60x300см (2х10 футов) из расчёта по площади рекомендуется ДНаТ-1000Вт, но 1000Вт лампа даёт пятно света максимум 150см (5 футов) диаметром, по краям бокс будет оставаться в тени. В этой ситуации для равномерного освещения лучше применять несколько ламп, две по 600Вт или три по 400Вт.
* Разные лампы равной мощности не одинаково эффективны. ДНаТ-100Вт не то же самое что ЭСЛ-100Вт?, у них разный принцип работы и соответственно светоотдача.
* ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор (для ДНаЗ ненужен), стены бокса иметь светоотражающее покрытие.
* Лампу необходимо крепить таким образом чтобы можно было регулировать её высоту по мере роста растений.
* Для улучшения освещения нижних веток растений можно использовать дополнительные лампы на стенах бокса.
* «Плавающий» режим света – один день 17часов, следующий 19часов и тд, это стресс для растений. Обязательно используйте таймер для регулировки светового режима.
* Не включайте свет во время ночи в боксе, это может привести к гермафродизму растений.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
* Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода.
* ДНаТ / ДНаЗ / МГЛ сильно разогреваюся во время работы (~400°C), необходима хорошая система вентиляции обеспечивающая отток нагретого воздуха от лампы. Для более эффективного охлаждения используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.
* Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.
* ДНаТ / ДНаЗ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.
* При установке лампы проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.
* Ни в коем случае не прикасайтесь к работающей лампе.
* Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).
ДНаТ-100Вт 30х30см 0.09м² 1х1 фут
ДНаТ-150Вт 45х45см 0.20м² 1.5х1.5 фута
ДНаТ-250Вт 61х61см 0.37м² 2х2 фута
ДНаТ-400Вт 91х91см 0.83м² 3х3 фута
ДНаТ-600Вт 107х107см 1.13м² 3.5х3.5 фута
ДНаТ-1000Вт 122х122см 1.49м² 4х4 фута
ВАЖНО:
* Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к макушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежания ожога). При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещённость падает в 4 раза. Соответственно, при приближении к лампе в 2 раза, освещенность увеличивается также в 4 раза. Таким образом каждая лампа имеет свою зону, за пределами которой вы уже не получите эффективный освещённости.
* Лучшие лампы для вегетативной стадии – МГЛ (с преобладанием синей части спектра – cиний спектр в начале веги увеличивает шанс появления растений женского пола), лучшие лампы для цветения – ДНаТ (с преобладанием красной части спектра).
* Эффективнее использовать одну мощную лампу чем несколько маломощных. ДНаТ-1000Вт и четыре ДНаТ-250Вт не будут одинаково эффективны, свет от ДНаТ-1000Вт проникает значительно дальше чем у ДНаТ-250Вт.
* В «вытянутом» боксе 60x300см (2х10 футов) из расчёта по площади рекомендуется ДНаТ-1000Вт, но 1000Вт лампа даёт пятно света максимум 150см (5 футов) диаметром, по краям бокс будет оставаться в тени. В этой ситуации для равномерного освещения лучше применять несколько ламп, две по 600Вт или три по 400Вт.
* Разные лампы равной мощности не одинаково эффективны. ДНаТ-100Вт не то же самое что ЭСЛ-100Вт?, у них разный принцип работы и соответственно светоотдача.
* ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор (для ДНаЗ ненужен), стены бокса иметь светоотражающее покрытие.
* Лампу необходимо крепить таким образом чтобы можно было регулировать её высоту по мере роста растений.
* Для улучшения освещения нижних веток растений можно использовать дополнительные лампы на стенах бокса.
* «Плавающий» режим света – один день 17часов, следующий 19часов и тд, это стресс для растений. Обязательно используйте таймер для регулировки светового режима.
* Не включайте свет во время ночи в боксе, это может привести к гермафродизму растений.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
* Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода.
* ДНаТ / ДНаЗ / МГЛ сильно разогреваюся во время работы (~400°C), необходима хорошая система вентиляции обеспечивающая отток нагретого воздуха от лампы. Для более эффективного охлаждения используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.
* Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.
* ДНаТ / ДНаЗ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.
* При установке лампы проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.
* Ни в коем случае не прикасайтесь к работающей лампе.
* Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).
Микробиология питательного раствора
Все водоемы обладают динамическим уровнем микробиологической активности. В гидропонике, мы стараемся содержать питательный раствор стерильным, настолько, насколько это возможно, но несмотря на это, питательный раствор по своей природе прекрасное место для развития различных микроорганизмов. Некоторые микробы нуждаются в растворенном кислороде (аэробные), другие нет (анаэробные). Как правило - аэробные бактерии «хорошие», а анаэробные «плохие». Для примера, побочные продукты жизнедеятельности анаэробных бактерий – это кислоты, которые нарушают биологический и химический балансы питательного раствора, а это в свою очередь вредит корневой системе. Высокая температура, застаивание воды, отсутсвие аэрации раствора, все это создаёт идеальную среду для размножения анаэробных бактерий, большинство из них (Fusarium, Pythium) являются причиной гибели растений, так как вредят и не дают развиваться корневой системе. Метан (болотный газ) - легковоспламеняющийся "природный" газ, также является продуктом жизнедеятельности анаэробной бактерии. Можно ли увидеть, как эти бактерии уничтожают урожай? Резкие скачки уровня рН, болотный запах, гниение корней и в конечном счете гибель растений, говорят о нездоровой биологической среде в Вашей системе.
Бороться с этой проблемой несложно. В первую очередь, теплая вода содержит меньше растворенного кислорода, чем прохладная, поэтому необходимо отрегулировать температуру раствора, она должна быть 20 - 25 градусов С. Поддерживайте постоянную циркуляцию раствора, это поднимет содержание кислорода в нем. Любое место в системе, где происходит сток, разбрызгивание или быстрое течение раствора, повышает уровень кислорода. Если у Вас большой резервуар и рециркуляция происходит медленно, тогда необходимо добавить небольшую аквариумную помпу, для обогащения раствора кислородом.
Все это поможет Вам поддерживать микробиологическую среду питательного раствора в норме.
Бороться с этой проблемой несложно. В первую очередь, теплая вода содержит меньше растворенного кислорода, чем прохладная, поэтому необходимо отрегулировать температуру раствора, она должна быть 20 - 25 градусов С. Поддерживайте постоянную циркуляцию раствора, это поднимет содержание кислорода в нем. Любое место в системе, где происходит сток, разбрызгивание или быстрое течение раствора, повышает уровень кислорода. Если у Вас большой резервуар и рециркуляция происходит медленно, тогда необходимо добавить небольшую аквариумную помпу, для обогащения раствора кислородом.
Все это поможет Вам поддерживать микробиологическую среду питательного раствора в норме.
Выбор удобрений для гидропоники.
Основной параметр, который нам необходимо знать, при выборе удобрений для гидропоники– это значение концентрации N-P-K, выраженный процентным соотношением содержания азота, фосфора и калия. Например: 10-10-10 означает, что раствор содержит 10% Азота, 10% Фосфора и 10% Калия от общего веса. Если мы подсчитаем, то увидим, что это всего лишь 30%. Оставшийся процент раствора состоит из различных питательных веществ, наполнителя, помогающего усваивать питательные элементы. Вы можете использовать удобрения, предназначенные для гидропоники в других видах садоводства, но вы не можете использовать удобрения, разработанные для почвенного садоводства, потому что они не содержат необходимого баланса питательных веществ, для гидропонного вида применения. По-моему мнению, двух и трехкомпонентные формулы удобрений дают лучшие результаты, чем однокомпонентные. Двух и трехкомпонентные виды удобрений позволяют Вам создавать собственные смеси, в различных комбинациях, для каждого вида растений и различных этапов развития, для получения наилучшего результата.
Если мы сравним крепость здоровья растения с крепостью этой цепочки, то мы увидим, что оно крепко настолько, насколько крепко самое слабое звено. Для того чтобы обеспечивать крепость этой цепи, необходимо убедиться, что все звенья на месте и в достаточном количестве. Концентрация удобрений в растворе критична, так как растения выращиваемые методом гидропоники полностью зависят от питательного раствора, и различные растения имеют различные потребности в питательных веществах. Производители удобрений для гидропоники поставляют вместе с ними инструкцию, в каких пропорциях необходимо смешивать, для различных видов растений, этапов и условий роста.
При выборе удобрений есть несколько важных вещей, которые Вам необходимо знать. В первую очередь необходимо убедиться, что удобрение специально разработано для применения в гидропонике. Затем необходимо выбрать форму удобрений: порошковая или жидкая. Универсальное, однокомпонентное, порошковое удобрение подходит, если Вы собираетесь выращивать в условиях низкой или умеренной освещенности, но если используется световой источник высокой интенсивности или под сильным, прямым солнечным освещением, то использование двух или трехкомпонентного порошкового или жидкого удобрения даст лучший результат. Основной смысл однокомпонентных удобрений – это простота их использования, они подходят для большинства видов растений, различных этапов роста. Использование двух и трехкомпонентных удобрений позволяет получать лучшие результаты, потому что их можно смешивать, давая растениям именно то количество и ту концентрацию различных элементов, какое им необходимо в данный момент развития.
Если мы сравним крепость здоровья растения с крепостью этой цепочки, то мы увидим, что оно крепко настолько, насколько крепко самое слабое звено. Для того чтобы обеспечивать крепость этой цепи, необходимо убедиться, что все звенья на месте и в достаточном количестве. Концентрация удобрений в растворе критична, так как растения выращиваемые методом гидропоники полностью зависят от питательного раствора, и различные растения имеют различные потребности в питательных веществах. Производители удобрений для гидропоники поставляют вместе с ними инструкцию, в каких пропорциях необходимо смешивать, для различных видов растений, этапов и условий роста.
При выборе удобрений есть несколько важных вещей, которые Вам необходимо знать. В первую очередь необходимо убедиться, что удобрение специально разработано для применения в гидропонике. Затем необходимо выбрать форму удобрений: порошковая или жидкая. Универсальное, однокомпонентное, порошковое удобрение подходит, если Вы собираетесь выращивать в условиях низкой или умеренной освещенности, но если используется световой источник высокой интенсивности или под сильным, прямым солнечным освещением, то использование двух или трехкомпонентного порошкового или жидкого удобрения даст лучший результат. Основной смысл однокомпонентных удобрений – это простота их использования, они подходят для большинства видов растений, различных этапов роста. Использование двух и трехкомпонентных удобрений позволяет получать лучшие результаты, потому что их можно смешивать, давая растениям именно то количество и ту концентрацию различных элементов, какое им необходимо в данный момент развития.
рН в Гидропонике
Возможно один из наиболее не выявленных аспектов садоводства, рН очень важен как гидропонном так и в органическом, и обычном ”земляном” садоводстве. рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щелочь (основания) выше.
Эта статья имеет дело с рН гидропонного садоводства и доступности питательных веществ при различных рН в гидропонном субстрате. Органическое и почвенное садоводство имеют другие уровни так что следующая диаграмма не иметь отношение к ним.
Технически, термин рН относиться к potential водороду – гидроксильному иону содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щелочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН.
Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода – менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7.
Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десяти fold изменениям в концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).
Почему важен pH?
Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнет терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH который производит оптимальные результаты (см. диаграмму 1 ниже). Этот уровень pH изменяется от растения к растению, но вообще большинство растений предпочитают слегка кислую среду роста (между 6.0–6.5), хотя большинство растений все еще могут продолжать существовать в среде с pH между 5.0 и 7.5.
Когда pH повышается более 6.5, некоторые из питательных веществ и микроэлементов начинают из раствора выпадать в осадок и оседать на стенках резервуара и растительного поддона. Для примера: Железо может наполовину выпасть в осадок при уровне pH 7.3 и при pH 8 в растворе практически вообще не останется железа. Для ваших растений, что бы они могли использовать питательные вещества, они должны быть растворены в растворе. Как только питательные вещества выпали в осадок из раствора, ваши растения больше не смогут поглощать их будут страдать (или умрут). Некоторые вещества также уходят из раствора, при понижении pH.
Доступность питательных веществ доступных при различных уровнях рН
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!:
Эта диаграмма – только для гидропонного садоводства и не подходит для органического или почвенного садоводства.
Проверка pH
Когда вы выращиваете на гидропонике, проверка и регулировка pH простое дело, но эти процедуры могут быть немного сложны, при выращивании органически или в земле. Есть несколько способов проверить pH питательного раствора в вашей гидропонной системе.
Бумажные индикаторные полоски – вероятно наиболее недорогой способ проверить pH питательного раствора. Эти полоски пропитаны красящим веществом чувствительным к pH, которое изменяет цвет, когда бумажная полоска опущена в питательный раствор. После этого окраску бумажной полоски с цветовой шкалой, что бы определить pH проверяемого раствора. Эти индикаторные полоски недороги, но иногда они могут быть трудно ”читаемые”, потому что различия цветов могут быть едва различимы.
Жидкие наборы измерения pH – вероятно наиболее популярный способ проверить pH для садовода любителя. Этот наборы жидких тестов, работают добавлением нескольких капель красителя чувствительного к pH к маленькому количеству питательного раствора, и последующим сравнением цвета конечной жидкости с цветовой шкалой. Жидкие тесты немного более дорогие, чем бумажные индикаторные полоски, но они работают очень хорошо и обычно более легки для ”чтения” показателя, чем бумажные индикаторные полоски.
Большинство высоко-технологических способов проверить pH, должны использовать цифровые измерительные приборы. Эти измерительные приборы доступны в огромном множестве размеров и цен. Наиболее популярный вид цифрового измерителя pH для любительского садоводства – цифровые ”ручки”. Эти ручки изготовляются несколькими различными компаниями и очень удобны и просты в использовании. Вы просто опускаете электрод в питательный раствор на некоторое время и значение pH отображается на жидкокристаллическом дисплее.
pH метры очень быстры и точны (когда правильно откалиброваны). Они нуждаются в правильном уходе, иначе перестанут работать. Стеклянная колба электрода всегда должна сохраняться чистой и влажной. pH метры очень чувствительные вольтметры и восприимчивы к проблемам с электродом.
pH метры слегка чувствительны к перепадам температур. Многие из pH метров продаваемых на рынке имеют Автоматическую Температурную Компенсацию (Automatic Temperature Compensation – ATC), которая исправляет показания pH метра относительно температуры. На pH метрах, без температурной компенсации, pH должен измеряться в одно и тоже время суток, что бы минимизировать любую температуру связанную с колебаниями.
pH метры обычно необходимо часто калибровать, поскольку прибор может ”дрейфовать” и для страхования точности, вы должны часто проверять калибровку. Наконечник должен храниться в растворе для хранения электрода или в буферном растворе. Никогда нельзя позволять высыхать наконечнику.
В следствии того, что pH метры имеют репутацию приборов ломающихся без причины, хорошая идея на всякий случай иметь аварийную поддержку для проверки pH (бумажные индикаторные полоски или жидкие наборы для измерения pH).
Регулировка pH
Есть несколько химикатов используемых садоводами любителями для регулировки pH. Вероятно наиболее популярный – фосфорная кислота (для понижения pH) и гидроксид калия (для повышения pH). Оба этих химиката относительно безопасны, хотя могут вызвать ожоги и никогда не должны вступать в контакт с глазами. Чаще магазины специализирующиеся на гидропонике продают регуляторы pH.
Несколько других химикатов могут использоваться для регулировки pH гидропонных питательных растворов. Азотная и серная кислоты могут использоваться для понижения pH, но они гораздо более опасны, чем фосфорная кислота. Пищевая лимонная кислота иногда используется в органическом садоводстве, что бы понизить pH.
Всегда добавляйте питательные вещества в воду перед проверкой и регулировкой pH вашего питательного раствора. Питательные вещества обычно понижают pH воды, из-за химической компенсации. После добавления питательных веществ и смешивания раствора, проверьте pH, используя доступные средства измерения. Если pH необходимо регулировать, добавьте соответствующий регулятор. Используйте маленькие количества регулятора pH, пока вы не освоитесь с процессом. Повторно проверьте pH и повторите вышеупомянутые шаги, пока уровень pH не достигнет желаемого значения.
pH питательного раствора будет иметь тенденцию повышаться, поскольку растения используют питательные вещества. В результате pH должен проверяться периодически (и регулироваться при необходимости). Для начала, я предлагаю что бы вы проверяли pH ежедневно. Каждая система изменяет pH в разных пропорциях в зависимости от разнообразия факторов. Типа используемого субстрата, погоды, вида растений и даже возраста растений, все влияет на изменение pH.
Эта статья имеет дело с рН гидропонного садоводства и доступности питательных веществ при различных рН в гидропонном субстрате. Органическое и почвенное садоводство имеют другие уровни так что следующая диаграмма не иметь отношение к ним.
Технически, термин рН относиться к potential водороду – гидроксильному иону содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щелочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН.
Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода – менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7.
Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десяти fold изменениям в концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).
Почему важен pH?
Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнет терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH который производит оптимальные результаты (см. диаграмму 1 ниже). Этот уровень pH изменяется от растения к растению, но вообще большинство растений предпочитают слегка кислую среду роста (между 6.0–6.5), хотя большинство растений все еще могут продолжать существовать в среде с pH между 5.0 и 7.5.
Когда pH повышается более 6.5, некоторые из питательных веществ и микроэлементов начинают из раствора выпадать в осадок и оседать на стенках резервуара и растительного поддона. Для примера: Железо может наполовину выпасть в осадок при уровне pH 7.3 и при pH 8 в растворе практически вообще не останется железа. Для ваших растений, что бы они могли использовать питательные вещества, они должны быть растворены в растворе. Как только питательные вещества выпали в осадок из раствора, ваши растения больше не смогут поглощать их будут страдать (или умрут). Некоторые вещества также уходят из раствора, при понижении pH.
Доступность питательных веществ доступных при различных уровнях рН
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!:
Эта диаграмма – только для гидропонного садоводства и не подходит для органического или почвенного садоводства.
Проверка pH
Когда вы выращиваете на гидропонике, проверка и регулировка pH простое дело, но эти процедуры могут быть немного сложны, при выращивании органически или в земле. Есть несколько способов проверить pH питательного раствора в вашей гидропонной системе.
Бумажные индикаторные полоски – вероятно наиболее недорогой способ проверить pH питательного раствора. Эти полоски пропитаны красящим веществом чувствительным к pH, которое изменяет цвет, когда бумажная полоска опущена в питательный раствор. После этого окраску бумажной полоски с цветовой шкалой, что бы определить pH проверяемого раствора. Эти индикаторные полоски недороги, но иногда они могут быть трудно ”читаемые”, потому что различия цветов могут быть едва различимы.
Жидкие наборы измерения pH – вероятно наиболее популярный способ проверить pH для садовода любителя. Этот наборы жидких тестов, работают добавлением нескольких капель красителя чувствительного к pH к маленькому количеству питательного раствора, и последующим сравнением цвета конечной жидкости с цветовой шкалой. Жидкие тесты немного более дорогие, чем бумажные индикаторные полоски, но они работают очень хорошо и обычно более легки для ”чтения” показателя, чем бумажные индикаторные полоски.
Большинство высоко-технологических способов проверить pH, должны использовать цифровые измерительные приборы. Эти измерительные приборы доступны в огромном множестве размеров и цен. Наиболее популярный вид цифрового измерителя pH для любительского садоводства – цифровые ”ручки”. Эти ручки изготовляются несколькими различными компаниями и очень удобны и просты в использовании. Вы просто опускаете электрод в питательный раствор на некоторое время и значение pH отображается на жидкокристаллическом дисплее.
pH метры очень быстры и точны (когда правильно откалиброваны). Они нуждаются в правильном уходе, иначе перестанут работать. Стеклянная колба электрода всегда должна сохраняться чистой и влажной. pH метры очень чувствительные вольтметры и восприимчивы к проблемам с электродом.
pH метры слегка чувствительны к перепадам температур. Многие из pH метров продаваемых на рынке имеют Автоматическую Температурную Компенсацию (Automatic Temperature Compensation – ATC), которая исправляет показания pH метра относительно температуры. На pH метрах, без температурной компенсации, pH должен измеряться в одно и тоже время суток, что бы минимизировать любую температуру связанную с колебаниями.
pH метры обычно необходимо часто калибровать, поскольку прибор может ”дрейфовать” и для страхования точности, вы должны часто проверять калибровку. Наконечник должен храниться в растворе для хранения электрода или в буферном растворе. Никогда нельзя позволять высыхать наконечнику.
В следствии того, что pH метры имеют репутацию приборов ломающихся без причины, хорошая идея на всякий случай иметь аварийную поддержку для проверки pH (бумажные индикаторные полоски или жидкие наборы для измерения pH).
Регулировка pH
Есть несколько химикатов используемых садоводами любителями для регулировки pH. Вероятно наиболее популярный – фосфорная кислота (для понижения pH) и гидроксид калия (для повышения pH). Оба этих химиката относительно безопасны, хотя могут вызвать ожоги и никогда не должны вступать в контакт с глазами. Чаще магазины специализирующиеся на гидропонике продают регуляторы pH.
Несколько других химикатов могут использоваться для регулировки pH гидропонных питательных растворов. Азотная и серная кислоты могут использоваться для понижения pH, но они гораздо более опасны, чем фосфорная кислота. Пищевая лимонная кислота иногда используется в органическом садоводстве, что бы понизить pH.
Всегда добавляйте питательные вещества в воду перед проверкой и регулировкой pH вашего питательного раствора. Питательные вещества обычно понижают pH воды, из-за химической компенсации. После добавления питательных веществ и смешивания раствора, проверьте pH, используя доступные средства измерения. Если pH необходимо регулировать, добавьте соответствующий регулятор. Используйте маленькие количества регулятора pH, пока вы не освоитесь с процессом. Повторно проверьте pH и повторите вышеупомянутые шаги, пока уровень pH не достигнет желаемого значения.
pH питательного раствора будет иметь тенденцию повышаться, поскольку растения используют питательные вещества. В результате pH должен проверяться периодически (и регулироваться при необходимости). Для начала, я предлагаю что бы вы проверяли pH ежедневно. Каждая система изменяет pH в разных пропорциях в зависимости от разнообразия факторов. Типа используемого субстрата, погоды, вида растений и даже возраста растений, все влияет на изменение pH.
Еще о pH
Для оптимального роста растения, концентрация питательного раствора и уровень рН должны быть периодически отрегулированы до необходимого уровня, для того, чтобы обеспечивать растения всем необходимым тогда, когда им это необходимо.
В любой гидропонной системе, где имеет место циркуляция раствора, после каждого круга происходит поглощение питательных веществ. Как результат, со временем, изменяется его концентрация. Каждое растение обладает возможностью поглощать необходимые ему элементы. Поэтому простейший путь для поддержания необходимой концентрации питательного раствора, это измерение таких показателей, как РРМ и TDS (Parts Per Million и Total Dissolved Solids). Их можно узнать, измерив электропроводимость раствора. Есть несколько методов для измерения РРМ. Я предпочитаю использовать цифровой РРМ – метр, который необходимо всего лишь поместить в раствор, для проведения необходимых измерений. Цифровые РРМ-метры калибруются с помощью раствора, РРМ значение которого известно, и их необходимо периодически откалибровывать. Но это ничто, по сравнению с их удобством. Периодическая смена раствора поможет вам поддерживать необходимую концентрацию макроэлементов, необходимых растению.
Ни от одного удобрения в мире не будет проку, если растение не сможет поглощать его. Главным фактором, влияющим на способность растения поглощать питательные вещества – является кислотность раствора, или рН. рН определяется с помощью измерения электрического потенциала раствора, а его значение варьируется от 0 до 14, оно показывает концентрацию гидроксильных ионов. Главным образом значение рН показывает нам - кислотный раствор или щелочной. 1 – повышенное содержание гидроксильных ионов (кислый раствор). Раствор считается нейтральным при показателе рН – 7. 14 – минимальное содержание гидроксильных ионов (щелочной).
При регулировании уровня рН, для нового раствора, необходимо дать несколько часов ему отстояться, чтобы он стабилизировался. Вы так же должны знать, что реактивы применяемые для регулирования уровня кислотности, очень мощные, поэтому даже небольшое превышение необходимой дозировки может быстро испортить раствор.
Некоторые питательные вещества могут стать недоступными для растения, если значение рН раствора отличается от оптимального, которое для большинства растений находится в промежутке от 6.0 до 6.5 Уровень рН может быть определен с помощью лакмусовой бумажки или жидкого тестера и отрегулирован с помощью pH control kit. Так же есть электронные рН - метры, но важно помнить, что очень большое влияние на результат измерения влияет температура раствора, поэтому необходимо измерять и выравнивать, чтобы она была одинокова для каждого измерения, либо использовать рН-метры с компенсатором температуры.
Менять раствор каждые две недели необходимо для того, чтобы Ваше растение получало все необходимые ему элементы. Так же, этому способствует использование больших резервуаров. Дополнительная вместимость действует как буфер и поддерживает уровень pH и концентрацию питательного раствора. Питательные потребности растения меняются в течении жизненного цикла. Так же, интенсивность света, стадия развития (вегетативная или цветение) и, в основном, размер, определяют потребности растения в питательных элементах. Регулярное отслеживание рН и РРМ позволит вовремя отрегулировать эти показатели, прежде чем растение пострадает. Высокий уровень рН уменьшает количество таких элементов, как: Железо, Марганец, Бор, Медь, Цинк, Фосфор. Высокий уровень понижает количество: Калия, Серы, Кальция, Магния и Фосфора.
Таблица кислотности различных жидкостей:
| Борная кислота | 5 | Молоко | 6.75 |
| Кровь | 7.5 | Морская вода | 7.75 |
| Нашатырный спирт | 11.25 | Апельсиновый сок | 4.25 |
| Белизна | 12.5 | Чистая вода | 7.0 |
| Уксус | 2.75 | Щелок (каустическая сода) | 13.5 |
Необходимость CO2.
Так как растения «вдыхают» CO2, а «выдыхают» O2, то со временем баланс между этими двумя необходимыми газами нарушается. В природе он регулируется живыми существами, они вдыхают O2 и выдыхают CO2. Но в теплице или гроубоксе (GrowBox) необходимо поддерживать уровень CO2 вручную, он должен быть около 2%. Поэтому, очень важно наладить вентиляцию, это можно сделать с помощью вентилятора или вытяжки, иначе Ваши растения будут испытывать CO2 голодание.
Проветривать помещение лучше всего с интервалом в один час, в течении светового дня. Для того чтобы определить необходимый размер вентилятора, нужно вычислить объем помещения, которое необходимо проветривать. При покупке вентилятора можно узнать его производительность – она измеряется в кубических метрах в минуту. Если помещение достаточно большое, то нет необходимости покупать мощный вентилятор, который сможет проветрить его за одну минуту, можно купить вентилятор меньшей мощности и задать необходимый интервал времени, в течении которого он проветрит все помещение. Например: если помещение размером 5х2х2, то его объем равен 20 м3, значит можно установить вентилятор мощность 4м3 в минуту и установить интервал проветривания 5 мин. Это все можно сделать с помощью циклических таймеров.
Уровень CO2 измеряется точно так же, как концентрация питательных веществ в растворе, то есть РРМ (Parts Per Million). Большинство растений значительно ускорят свое развитие, если уровень CO2 будет между 1000 и 1600 РРМ. Вам будет нужен тестовый комплект CO2 или измерительный прибор, чтобы точно контролировать это значение. Есть множество видов оборудования для автоматического поддержания заданного уровня CO2, все они различны, поэтому необходимо следовать инструкции поставляемой вместе с ним. Еще CO2 может производиться с помощью газа пропана и обычной газовой горелки, в результате горения мы получаем CO2 и воду, в виде пара. Конечно, оставлять открытый огонь без присмотра очень опасно, но есть и преимущество у этого вида генераторов CO2 - это его низкая стоимость и использование как обогревателя в холодных помещениях.
Многие из вас, возможно, также слышали, что добавление CO2 может значительно увеличить темпы роста растений, это так, но не следует забывать, что перенасыщение CO2 вредит растениям.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)